Cronicas de un Florencio Ondulado

Hola amigos foristas, hace un tiempo un cliente me encargo una pieza lo mas parecida posible al Florencio, para quienes no lo conocen este es el link
https://artesanias.foroargentina.net/t152-florencio
La única diferencia importante que me pidieron fue que la hoja sea un patrón pluma ondulado.
Me pareció interesante mostrar como realice esta pieza, desde la forja hasta el trabajo de cabo y vaina, me a pasado que de ver como trabajan algunos compañeros del foro y siempre algunas pequeñas diferencias me sirvieron para mejorar y con seguridad para aprender, así que mi intención es compartir esta experiencia esperando que a alguien les sea de utilidad.
Quiero agradecer al dueño de Florencio que me lo prestara para poder realizar con mayor comodidad esta “replica” ya que de otra manera me hubiera costado mas, así que Gracias amigo…..( me gustaría nombrarlo pero no se si querrá)
Bien lo primero es lo primero…
Patrón pluma Ondulado
Los aceros que decidí emplear para este “acero multilaminado”, o popularmente llamado acero de damasco son SAE 1095 y 15n20, como el acero 1095 lo tengo en laminas de 1,25 mm. Y el 15n20 lo tengo en 1,3 mm le colocare tres laminas de 1095 y una de 15n20, de esta manera mejoro el promedio de carbono y además me gusta mucho como queda el contraste en este promedio de espesores.
Preparo unos 12 paquetes pequeños de 31 capas cada paquete y un corte de 75 mm por 40 mm., si bien parece una exageración de material para una sola hoja, les cuento que mi intención es hacer tres hojas a la ves y que a su vez me quede material para las guarniciones de la vaina.
Además estoy tratando de hacer material demás para poder ganarle un poco al tiempo y que me quede material extra para otras cosas o por sobretodo por si algún paquete tiene fallas tener ese margen extra de error y no perder tiempo empezando nuevamente.

Así que empiezo de esta manera….




Luego de prensar las capas intercaladas le hago tres costuras con soldadura electrica de ambos lados y le sueldo un hierro de preferencia cuadrado para un mejor manejo del paquete con los guantes.
También le agrego un hierro de mayor espesor en donde se sostendrá el paquete para que me aguante un poco mas la erosión que genera el fuego y no tenga problemas que el pan en algún momento se empiece a caer dentro de la fragua.



Aquí ya muestro los panes caldeados a 1200 grados y listos para hacer el desbaste lateral y ver si quedaron bien pegados.




Una ves que tengo todos los panes desbastados preparo la fragua ya restaurada después de una paliza de dos años y preparo también la matriz diamante que normalmente se usa para hacer mosaicos con la intención de apretar las capas laterales y lograr una distorsión mas guiada a la hora de hacer el W.







Aquí se ven como quedan encuadradas nuevamente pero con los laterales más apretados que a la hora de aplastarlos desde el perfil el centro se ensanchara mas aun.

Dele mas fotos !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! vas a tener que tener cuidado ! ahora si te lo copio me voy a hacer un pluma ondulado yo solo !! ya mismo voy a picar carbón para empezar !!! jjajaja !!
que grande maestro !!!!
Saludos !!
Luis

Gracias Luis!, ojala sirva para impulsar intentarlo!!!!
Seguimos...
Una ves que los panes están forjados elegí solo 6 panes, los cortare al medio para que el dibujo comience a coincidir lo mas posible entre si y los vuelvo a caldear




Aquí se puede ver como quedaron las capas listas para un nuevo caldeo, también notaran que empiezo a aumentarle el doble de material en este segundo caldeo que voy a realizar






En estas fotos continuas verán que en este pan no logre tener un dibujo parejo para que el W comience a formarse bien así que seguramente no será con el que realizare la hoja….




Bueno, ya estan listos los tres panes asi que me dispongo al caldeo de las mismas…











Continuara...

Hola Mauricio.
Ya no existen adjetivos, como me gustaría verte trabajar y si alguna vez habría alguna posibilidad me agradaría mucho estar presente .

Saludos cordiales,

Juan Carlos

Realmente para mi es un gran placer poder apreciar un paso a paso de una obra tuya.. muchas gracias por tomarte el trabajo de hacerlo y compartirlo
Un abrazo grande junto a la admiración de siempre
Saludos
Luis

Bueno, siguiendo con el tema…
después que los panes están cortados y desbastados por segunda ves los vuelvo a preparar para unir nuevamente las mitades y así ir aumentando el numero de capas y apretando mas el dibujo que ya se empieza a ver mejor, siempre respetando doblar el pan en U para que las capas sigan siendo mas o menos continuas...











Listos los panes nuevamente a caldeo, la fragua ya esta casi lista….






En esta parte les muestro como coloco el bórax para el caldeo, antes normalmente sacaba el pan y le ponía el bórax afuera, pero me di cuenta que para mi es mas practico colocarle con una cuchara el bórax con el pan adentro, no pierdo nada de temperatura y la cuchara es mas liviana que el pan, jeje..
Lo que si la cuchara es de acero inox. Debe calentarse unos segundo para que el bórax se haga liquida y caiga sobre el pan.







Bueno ahora a caldear nuevamente…..









Una ves caldeados y estirados los tres panes los desbasto y los corto en tres, y uno 6 cortes, los 6 mejores cortes a mi criterio, según la coincidencia del dibujo, como se puede ver en las siguientes fotos.

Impresionanteeeeeeeeeeeeeeee massssssssss fotossssssssssss

Saludos

Luis

Bueno, debo confesar que va a ser un poquito largo, aunque espero que no aburrido, el tema que lleva un tiempo ir escribiendo las explicaciones de cada paso y por ahí conviene descansar un poquito pero hablando en términos de “novela”, diríamos que tiene tres capítulos.
La hoja, el cabo y la vaina, así que Paciencia!!!
Bien….
Preparo para el caldeo, mido si no tendré sorpresas a la hora de colocar el pan en la fragua y si esta todo correcto caldeamos…










Una ves caldeado me aseguro en una primera instancia que a medida que va bajando la temperatura no disipe ninguna capa y de esa manera sospechar que todo quedo muy bien, aunque cuando cortemos el pluma realmente vamos a ver que tan bien pegaron las capas porque el estrés que sufre el paquete me parece importante.











Después de haber desbastado y revelado un poquito el paquete y quedar conforme con el caldeo y lo apretado del dibujo me preparo para “cortar” en caliente y de esa manera hacer primero un patrón pluma para luego “ondularlo”, para esto me aseguro de minimizar riesgos y sueldo con costuras continuas los cuatro lados del paquete y marcando a manera de “PB” donde debo soldar el mango para saber en que cara debo cortar el pan.











Como verán el paquete lo corte en forma despareja producto de un mal apoyo pero en estos casos en mi taller se diría “No es falla para que el amor se vaya”, así que me dispongo a rectificar a forja los dos panes.






















Ahora que los dos panes están parejos los preparo para su último caldeo

Y así quedo el resultado de esta operación, van a ver un clarísimo despegue que va a ser solucionado en pasos posteriores. Gran problemas es cuando estos despegues son muy profundos y continuos, generalmente cuando se da así no hay mucho por hacer, por suerte en este caso, debido a que el patrón posee una etapa en donde deberé desbastar parte del damasco, se eliminara por completo la falla.







En esta foto se puede ver como quedo el "arrastre", en el corte en caliente que es lo que dara el efecto de la pluma.



Midiendo el pan me permite cortar en forma triangular y sacar tres cortes para forjar tres criollos, de esta manera la parte mas ancha me dará el botón y la espiga, así que con mucha paciencia y una amoladora con disco de 1 mm. me dispongo a cortar y ver como quedo todo.















Forjo los criollos y me dispongo a elegir dos de los tres forjados para ondularlos.






Para ondular el patrón pluma lo que hago es sacar bocados semiesféricos alternando entre ambos lados, como se aprecia en las fotos, es aquí en donde voy a solucionar esa capa que no había pegado y la solución es partir desde ese despegue para sacar el primer bocado.












lo que sigue luego es aplanar el desbaste para poder ondular la nervadura central de la pluma, para eso me aseguro y sueldo una costura en todo el borde del desbaste y Lugo con un poco mas de confianza me dispongo a la forja final…
























Continuaremos luego....

Muy impresionante .... sin palabras..

Un placer seguir este hilo.
La transformacion de un "monton" de pletinas de acero,en arte.

Seguiremos el resto.

Un saludo Mauricio

Luis Dario Chavez escribió:

Muy impresionante .... sin palabras..

Estimadisimo Luis. me alegro que te guste, porque una de esta tres hojas que estoy mostrando en este paso a paso es TUYA, asi que tambien te llevas junto con la hoja este tutortial!
Y te agradesco la paciencia en la espera pero vos sabiendo de mis cuestiones y ahora sabiendo del tiempo que lleva, se te va a ser mas facil comprender, por cierto, esta quedando muyyy linda, vamos a ver al final del tuto y vas a ver una hoja hermana a la tuya, solo que sin ondular.
Asi que va un abrazo!!

KORANDO escribió:

Un placer seguir este hilo.
La transformacion de un "monton" de pletinas de acero,en arte.

Seguiremos el resto.

Un saludo Mauricio

Muchas gracias Korando!, te dire que lo que a mi mas me sorprende es la transformacion fisica-quimica del acero y el estado plastico que nos permite maniobrarlo de tal manera de poder crear estos dibujos, aun despues de varios años de hacerlo me sorprende igual que la primera ves que lo descubri!!.

Asi que bueno, seguiremos mostrando y gracias por el comentario...

Mil gracias Maestro y bue... apenas este la voy a buscar y de paso hacemos un poco de humo solo para que los vecinos piensen que hacemos asado jajaja la verdad señor Mauricio que su trabajo es muy pero muy asombroso
Un abrazo
FOTOS, FOTOS FOTOS
Saludos
Luis

Bueno continuando la labor ya lista la parte de forja comienzo con el desbaste, en este caso trabajo el botón a lima y con ayuda de la lijadora aunque las fotos son bastante claras….igual cualquier pregunta es bienvenida

































Como tengo que trabajar esta parte del botón con sierras finas para realizar el damasquinado lo mejor es que el material este bien blando para no renegar tanto así que luego de un normalizado continuo con el trabajo de desbaste….







Con la ayuda de un disco de carburo y el tornito colgante, profundizo el canal en donde alojare el oro.






Para asegurarme que el material damasquinado este bien agarrado me dispongo a realizar una textura en el bajo relieve del canal y encontré esta manera practica de hacerlo, con la ayuda de una sierra de mano de 24 dientes y unos buenos golpes logro en pocos segundos una textura muy confiable.






Esta es una operación que siempre me genera mucho estrés, pero debo reconocer que me gusta mucho como queda estampado el cuño, lo difícil de esta parte es calcular la profundidad teniendo en cuenta sus posteriores pasos de desbaste y que el nombre sea legible, mas en el damasco en donde también hay que calcular la profundidad del revelado. Por supuesto que para ejercer la presión con la prensa regulo el tonelaje para que marque lento y no destroce la hoja, generalmente trabajo con dos toneladas y lo prenso dos o tres veces, inclusive con la ayuda de finos suplementos puedo “corregir” si necesita profundizar en alguna parte.
Luego normalizo, templo a 830 grados y enfrío en aceite Cauquen a 60 grados, luego revenido a 230 grados durante una hora.





















Bueno, hasta aquí por hoy, mañana me gustaria mostrarlescomo realizo el damasquinado en el boton ya para terminar la hoja y dar por teminado el primer capitulo!
Les dejo un abrazo, Mauricio.

Hola Maury me sacaste la duda mejor te compro la hoja porque me parece que yo
Realmente no me canso de ver este proceso de trabajo, es muy impresionante..
Saludos

Luis

Ahora me dispongo a preparar la lamina de oro para damasquinar en el botón y las otras partes, así que fundo unos 7 gramos de oro 18 Klts y preparo un pequeño lingote para trefilar una sección cuadrada y posteriormente laminarlo para poder hacer un fleje que tendrá mas o menos 2 mm. por 1 mm, esta medida claro, va a variar dependiendo el ancho del canal que queremos damasquinar, lo ideal es que entre con una ligera presión.














Para dar comienzo a la incrustación lo primero es hacer un corte en diagonal en el comienzo del fleje, eso nos permitirá una mejor unión en el final de la incrustación, así que con la ayuda de un martillo de buen golpe, un buen apoyo y un cincel me dispongo a ir incrustando con le presión que levemente el espesor del fleje debe tener por sobre el canal y con el cincel estirando el material hacia donde necesite rellenar huecos.
Si bien el oro es de buen titulo, es importante que el material este recocido y decapado en acido sulfúrico al 25% para una mejor ejecución de la tecnica.













Luego con una lima saco el excedente de material y luego de un lijado completo con grano hasta 360 me dispongo a realizar el revelado con percloruro férrico, lijando entre cada inmersión desde lija grano 600 hasta 2000, eso lo puedo hacer ya con el damasquinado hecho gracias a que el oro es resistente al percloruro.
Lo mismo sucede con el fosfatizado en caliente que le realizo una ves terminado de revelar, como se puede ver el oro permanece intacto, una ves fosfatizado termino de lijar el sobre relieve con lija grano 2500 y al final una pequeña y suave pulida con un paño de algodón puro y pasta rosada.
De esta manera tenemos la hoja lista para encabar.

















en la proxima etapa ya daremos comienzo con el cabo, asi que los dejo viendo hasta aqui mientras preparo la redaccion de las fotos que siguen...

solo me queda por agregar que el paso a paso de todo este proceso de construcción es extremadamente claro y preciso, no deja lugar a dudas Muchas gracias por compartirlo con nosotros, ya que la única posibilidad de conocer realmente como se hace una obra de estas características es a través de este medio...
Saludos
Luis

Ahora le daremos comienzo al cabo…..
Los materiales que deberé respetar para usar son ébano y tallas en marfil, con pomo en damasco patrón W con damasquinado en oro para que se integre con el botón de la hoja.
La elección de los materiales es muy importante, por ejemplo, en la microtalla que realizara mi compañera de la vida, Celia, trataremos de darle importancia al tramado en el corte transversal que posee el marfil, y en esto agrego una información general que me parece de utilidad.
Las famosas líneas entramadas que posee.

 “Líneas de Retzius: al observar cortes longitudinales del diente (se hacen desgastes hasta que quede una lámina casi transparente) se ven líneas no rectas, sino oblicuas, que al corte transversal se ven concéntricas. Se generan porque un grupo de células trabaja rítmicamente; lo que se ve es expresión de las estriaciones de los prismas.”

Y como me contaran algunos amigos hay diferencia de ángulos con el entramado del marfil de mamut, este posee un ángulo mas cerrado, por eso la formación del entramado es rómbica, en fin es solo información general como para ilustrar un poco este paso a paso.
Así que, viendo mas o menos el boceto del cabo, elegimos algunos cortes de marfil para realizar la microtalla mientras yo me ocupo del cabo.
Aquí la técnica que usamos es un tanto conflictiva ya que Celia realiza la incrustación a través del calado del material en donde luego pondrá la talla, así que deberé hacer el cabo en dos partes.
También acordamos después de hacer este trabajo que los próximos que hagamos con esta técnicas lo haremos tallando el bajo relieve lo cual nos permite trabajar el cabo o la vaina en una sola pieza.
Así que van algunas fotos a manera de presentación del trabajo a realizar.












Listos los diseños se pegan con cemento de contacto sobre el material y se cala lo mas prolijo posible para no tener que retocar tanto con lima después.








El espesor del material es de unos 6 mm, ya que debemos calcular no solo la talla sino lo que se incrustará.
Con la ayuda de buriles bien afilados Celia comienza la talla previo pegar con resina epoxi sobre un palito para mejor soporte como se ven en las fotos, realmente es un material muy noble para la talla, pero si la herramienta no esta bien afilada es de escamarse en algunos lados.
Los buriles usados van desde los planos en distintas numeraciones hasta los mediacañas y los rayados, todo depende de la hendija en donde deberá sacar material.







una ves realizada la talla y calada la superficie del cabo en donde se colocara la misma, se procede a los ajustes que se harán a lima, siempre teniendo en cuenta que en la talla no tenga filos salientes que puedan molestar en la mano.














Una ves que las tallas están listas y calzadas en el lugar se pega inicialmente con la cianoacrilato desde abajo para asegurar un buen sellado y luego se le coloca resina epoxi, el cual deberé sacar el excedente para que pase la espiga sin problemas.









Aquí ya vemos todas las partes listas para ensamblar, como verán utilice unos pines de guía para que no tenga problemas en el pegado final, estos pines están sobre material excedente así que no estarán en el cabo terminado.
Tanbien veran como protejo la talla para evitar accidentes con el pegamento, el tipo de prensado que le hare sera a traves de una “prensa de hilo”, como le digo yo…










Una ves pegado, después de cuatro horas de espera a que actúe la cola alifatica, comienzo a los ajustes con la hoja, para eso chaflano primero para ver hasta donde deberé lijar y me hace de guía.






Bueno, ya en la ultima etapa del cuchillo me preparo a hacer la rosca en el pomo de 5/32 en una plaquita de damasco W de los que forjara anteriormente, el sistema que yo uso es de enroscar el cabo hasta que al hacer tope en contra quede en la vuelta justa y lo mejor ajustado posible, si me falta llegar con la vuelta de rosca, lijo la madera hasta que me quede como deseo.
Una ves que esta todo ajustado puedo trabajar con la lima con el pomo independiente templar, revenir y hacerle la incrustación















Como verán lo aliviano sacando material para lograr un balance mas ajustado en el cuchillo, bueno, en esta parte es donde ya no muestro mas fotos del cuchillo hasta mostrarlo terminado, porque no tengo mas fotos!!, pero es fácil imaginar lo que le falta ya que el proceso a sido igual que en el botón y es igual a lo que mostrare a continuación.

Mañana empezaremos con la etapa fila del trabajo de vaina…..

Hola gente, bueno quisiera compartir esta ultima etapa que es la vaina, siguiendo con los conceptos utilizados en el cabo usaremos los mismos materiales.
Primero selecciono el taco de ébano para cortarlo con beta continua, si bien es una madera que por ser tan oscura, a veces si usamos dos partes de diferentes tacos puede haber un cambio de tono, así que prefiero que sea del mismo trozo.
La longitud de la vaina es muy variable, en este caso calculo que ira con puntera maciza, así que apoyando la hoja solo le dare unos tres cm. Teniendo en cuenta unos pines que pondré luego para poder trabajar en la parte de ensamble.
Una ves lijado con grano hasta 80 a los fines de rectificar el corte, lo pinto con tempera blanca, asi puedo marcar el perímetro que me dará la hoja con una microfibra y desbastar el bajo relieve con la ayuda de un router.








Como verán la punta la tallo con la ayuda de unas gubias para que me permita tener mas espesor de pared en la punta de la vaina, ya que de todas formas la punta de la hoja es mas delgada que el resto,






En esta etapa les cuento que en la parte interior lleva una vaina realizada en madera balsa, esta cumplirá la función de sujetar la hoja para que no baile y además que no se caiga de la vaina, lo pensé en madera balsa debido a la suavizad que tiene y por eso la posibilidad de que no raye el pulido de la hoja y además de eso como es una madera que posee poros muy abiertos ayuda a que el lubricante de la hoja quede a manera de reserva constante y ayude en la mantención de la hoja.
Lo ideal es poner dos laminas de la medida que mande el hueco interior, pero como no conseguí me las arregle con una un poquito mas gruesa, así que una ves calzada en el bajo relieve corto el excedente para que me alcance para el otro lado.
Después que quedan calzadas estas dos mitades desbasto en forma acuñada para que adopte la forma de la hoja, como se ve en la foto…








Ya pensando como sujetare la puntera de damasco me preparo para hacerle un alojamiento en la punta del cuerpo de vaina para alojar un tornillo alen de 5/32, pero que este receptáculo me permita que gire “loco”, así puedo atornillar desde adentro de la vaina.
Luego una ves todo encuadrado, operación que la puedo hacer confiando con la ayuda de los pines, ya que la vaina aun no esta pegada, me dispongo al desbaste exterior, ya que debo entregar la vaina prácticamente hecha para que Celia pueda hacer la incrustación.
















Una ves que el cuerpo de vaina esta listo, preparo en un trozo elegido de damasco W, previamente recocido, una rosca de 5/32 en donde calzara el tornillo interno…
Conjuntamente con dos orificios de 1,25 en donde luego pondré dos pernos que me harán de guía a la hora de colocar la puntera.
Así que una ves que tenemos estas partes listas, saco los pines de la vaina, coloco el tornillo, armo nuevamente la vaina y atornillo la puntera desde adentro, de esta manera podré desbastar el damasco y la madera lo mas aproximado posible para poder seguir la línea que pretendo darle a la vaina.








Y comienzo el desbaste…




Rectifico a grano mas finos las paredes de unión de la vaina asi ya me queda a una medida mas fiel en terminación, se puede ver como le sobra material en donde va saliendo la tempera, clara señal que no esta bien rectificado y que hay que corregir.




Ya con todas las partes listas alineo todo y continuo el desbaste…









Una ves que lo tengo encuadrado empiezo a ochavar, en esta etapa trabajo con la lijadora pero también con limas y sierras para hacer el alojamiento para damasquinar.
Se puede apreciar en las fotos como realizare el ajuste final…






Bueno, hasta aqui por hoy....

Bueno, continuando con la parte del brocal, elijo un trozo de damasco W teniendo en cuenta la orientación del dibujo, en este caso busco que además este centrado, pienso hacerlo con tapa por lo que también corto como para que el dibujo se vea de frente






Con la ayuda de una sierra para metales, marco los limites del brocal, y me dispongo a trabajar con pequeñas escofinas ideales para este trabajo.
Una ves que ya tengo el desbaste en mas o menos un margen de 2,5 mm. de profundidad marco el brocal para comenzar primero el desbaste interno , en esta operación primero marco con un punto los orificios que hare con brocas desde 3 mm hasta los limites que me de el desbaste, y después con limas redondas uno todos los orificios desbastados y termino con las limas que me permitan entrar.
















Cuando tengo el desbaste interno listo comienzo el desbaste externo, ya mas fácil con la lijadora, aquí debo calcular el desbaste posterior del temple, no es mucho pero son décimas que come y además el revelado también.
Una ves que tengo la tapa del brocal rectificada me voy corriendo a la casa de Andrés Caponelli y le pido el favor de soldar en la parte interna con la TIG, para tener una soldadura segura y mas cómoda. GRACIAS ANDRES!!!!













En esta parte realizo el canal por donde realizare el damasquinado, con la ayuda de una sierra de 24 dientes, en este caso el tema de los dientes es mas por el ancho que necesito ya que el corte sera de 1,5 mm. de profundidad.
Una ves que esta listo el canal le realizo la textura y preparo el ojal de la tapa del brocal.








Ya que tengo la oportunidad de ver el interior de la vaina debido que esta hecha en dos tapas, verifico que esta todo en su correcta ubicación, así que me pareció interesante mostrar estas fotos….




Continuara…

Bueno, ya dando los últimos pasos les cuento que doy comienzo al damasquinado en la puntera y el brocal, para esta operación claro esta que primero debí templar y revenir, de esta manera al incrustar el material blando sobre el metal duro, me permite, además de clavarse en las puitas del bajo relieve, poder limar el excedente de oro sobre la superficie, sin rayar el acero.
Una ves que esta todo limado, lijo desde grano 120 hasta 360 con una lija pegada a una chapa en el caso de la puntera y sobre un vidrio en el caso del brocal.












Mientras tanto Celia termina su trabajo de incorporar la micro talla sobre las caras de la vaina, labor que ya explicáramos con anterioridad.













Una ves que tengo listas la puntera, el pomo y el brocal, previamente lijados me dispongo a revelar, mientras el revelado va ganando profundidad voy lijando el sobre relieve desde lija 600 hasta grano 2000, y cuando tiene el relieve que deseo me preparo para fosfatizar las tres partes juntas.
Una vez fosfatizado lijo nuevamente el sobre relieve con grano 2500 y le doy una pasadita de paño muy liviano de algodón con un poquito de pasta de alto brillo.
Y ya están listos para ensamblar…














Ahora si, el paso final, ya están todas las partes listas, coloco primero el tornillo en el alojamiento de la vaina, encero las caras de la vaina en su parte exterior claro, en función de proteger del adhesivo para una mejor quita posterior, cubro las tallas para protección y con el adhesivo empapo las superficies a pegar para poder prensar con el hilo.












Una vez que tenemos la vaina pegada recién me aboco a la vaina interna para sujetar la hoja, si bien ya habíamos medido todo pero es recién ahora que esta pegada la vaina y contamos con medidas mas sinceras, así que lo que debemos lograr es un ajuste suave, con algo de presión y que de seguridad de que el cuchillo no se caerá.
Para eso me ayudo lijando la madera balsa hasta lograr la presión justa y le hago filtrar cianoacrilato para que no se mueva mas.
Debo aclarar que antes de hacer el trabajo de fijar los suplementos debí ya colocar la puntera, sino el destornillador no entraría en el interior de la vaina.
Así que preparo la puntera protegiéndola de esta manera





Recién ahí es donde preparo una tapa de brocal en ébano que hará de guía para que el cuchillo no se clave en la madera interna y para tapar todo el ojal de la vaina, es decir, para que no se vea el interior de la vaina y tenga una mejor terminación le coloque una pana sintética negra con un corte en T, de esa manera actúa como una cortina.






Deseo comentar que seguramente habrá diferentes y mejores formas de emplear las técnicas aquí aplicadas, pero mi intención con este paso a paso es solo la de transmitir la experiencia realizada con esta pieza, lo que seguramente me ayudara a corregir los detalles que se puedan mejorar en la próxima y que espero pueda ayudar a mas de uno a la hora de comenzar un trabajo.
También agradecer por continuar la tira con vuestros comentarios ya que lo hacen mas participativo y como mencionara antes uno se siente acompañado.
En especial agradecer a las personas que me ayudaron de una u otra manera para poder realizar tanto esta pieza como esta tira.