Este es mi paso a paso, materiales elegidos, chapa de plata de o.75 y 1.5 de espesor. Sería lo mismo con alpaca.
Tengo todos mis vaineros y mandriles plantillados para hacer más rápido, en mi post de A B C iniciación a la Platería, explico como hacerlas. Para este caso elegí plantilla correspondiente para el vainero adecuado a la hoja y con la misma de referencia y una fibra indeleble marco la chapa a cortar…
En este paso, ya la chapa marcada según plantilla lista para cortar con tijera…
Se corta la chapa según dibujo anterior con tijera. Verificar bien los cortes, que sean una linea curva constante, sin ondulaciones, si las tuviera, corregir con lima, de no hacerlo, al enfrentar los cortes en el doblado, nos quedarían agujeros que deberíamos llenar con soldadura. Recuerden, con soldadura de plata NO se rellena, se suelda. En este tipo de piezas, cuanto más soldadura tiene más impura es la pieza, por eso buscamos hacer los pasos para terminarla de forma tal que soldemos poco…
Doblamos en un primer paso la futura vaina al medio, para seguir con el cerrado de la misma, ayudados por una maceta de cincelar, vamos a seguir con el cierre golpeando a los lados de los bordes de la chapa desde la punta hacia atrás sin concentrarnos en un solo punto, porque lograríamos que se abra mucho en la parte trasera y nos dificultaría el trabajo. Una vez arrimadas las dos chapas a una distancia de unos aprox 5mm, podemos pegar desde arriba de la punta hacia atrás con la maceta a las 2 chapas juntas y vamos a ver como los cortes van cerrándose hasta hermanarse, siempre golpeamos de adelante para atrás sin focalizarnos en un punto…
Para poder soldarla, es necesario atar con alambre ( de fardo) si no lo hacemos, al calentar la pieza, la chapa se va a dilatar con el calor y los cortes enfrentados perfectamente se separarán.
Tratándose de esta pieza cónica, cuando queremos atar el alambre de la punta, no vamos a poder ajustar por su conicidad, para eso vamos a hacer una torzada de alambre muy fino, puesto del lado opuesto a la solda, que nos va a servir de freno. Esta foto no es muy clara….
Vaina completamente atada, aplicamos fundente sobre el lugar a soldar y soldamos con soldadura de 60 (dura). Luego retiramos los alambres, completamos lo que falta soldar, y una vez completo el trabajo, (sin alambres) tiramos al ácido para su limpieza…
Comenzamos a soldar. Prefiero hacer una soldadura recargada, fuerte, aunque no sea muy prolija, porque a esta pieza la voy a golpear mucho para desplazar la punta dejándola simétrica en su vista terminada. Sufrirá mucha torsión con los golpes y cambio de forma, y si mi soldadura es débil, se abrirá con los mismos, problema que se resuelve soldando nuevamente, pero trato de evitarlo para no cocinar tanto el metal y debilitarlo para los pasos que siguentes…
Vaina completamente soldada
Ponemos la vaina ya soldada en el vainero, en este caso por ser liso, o con cincelado a flor de agua, con la soldadura en la costilla, apoyando el vainero con la vaina puesta en el mismo sobre madera en este caso un tronco, comenzamos a modelar la pieza con martillo de madera.
Aclaración: si es una vaina para cincelar de relieve, ponemos la soldadura al medio, ya que ésta, en ese plano mayor, sufrirá menos por el cincelado dado a la flexibilidad del mismo, en la costilla, debido al nervio producido por ser una curva corta y por la soldadura, corremos riesgos de que se abra en el mejor momento del trabajo, tema que se puede soluciona pero es muy engorroso…
Seguimos modelando la pieza con martillo de madera hasta lograr la forma buscada, y planchando bien la chapa hasta que no queden ondulaciones en la misma. Hasta cuando golpeamos? La mejor forma de darnos cuenta que la pieza está lista para el próximo paso, es cerrar los ojos y “mirar con los dedos” pasándolos sobre la pieza y eso nos va a decir dónde falta más golpe. La vista engaña, el tacto para este caso no…
En el caso de la alpaca, por ser más dura, nos vamos a valer después del martillo de madera, de uno de chapista para completar el trabajo. Este es un martillo de acero, con una pena redonda muy plana, hay que modificarlo para que no corte la chapa, limándole desde el diámetro exterior hacia el centro, una franja de aprox 5mm creando una bajante en el borde que nos cortaría la chapa. El centro debe quedar plano y los bordes más bajos…
[
Con mini limas. Sacamos los excedentes de soldadura…
Terminamos de modelar con martillo de madera, sin apoyar el vainero en ningún lado, en el aire, así, la pieza copiará bien todas las formas y la chapa quedará lisa…
Con el vainero en la morsa, ponemos la vaina sobre el mismo y comenzamos con el bruñido, con un vástago de amortiguador (fiat uno son justos) frotamos la vaina de la punta hacia delante, logrando así un planchado más fino. Cuanto más repetimos esos movimientos con fuerza, menos vamos a limar después…
Así queda la pieza después del bruñido, el brillo se da por la fricción de bruñidor sobre las partes altas de la vaina, quedando con puntos blancos que son los posos que van a salir con el limado. Acostumbro a hacer un primer bruñido general,luego le doy a la pieza un recocido calentándola bien y arrojándola al ácido que corresponda según el metal. Retiro del ácido, lavo, seco con soplete, dejo enfriar, nuevamente al vainero y vuelvo a bruñir. Con el recocido la chapa se ablanda y facilita el trabajo…
Terminado el bruñido, limamos con una lima plana hasta nivelar los relieves salientes con los posos, no debe quedar ninguno. Vamos a limar muy poco, si hicimos bien el paso anterior…
Después de limar, la pieza queda con los rayones profundos de la lima, los cuales vamos a sacar con tela esmeril grano 100, no vamos a cambiar a una lija más fina hasta no sacar bien las rayas gruesas. Continuamos con tela esmeril 220 para sacar las rayas de la 100, seguimos con 400, luego con 600, y terminamos con lija 1000. A este trabajo, después de la 100, lo terminé con papel de diario, frotando como cualquier lija. Es importante tener en cuenta, que el éxito de mi futuro pulido va a depender del buen lijado de la pieza.
ATENCIÓN!!!! NO SE PULE NADA ENTRE PASO Y PASO CON PAÑOS Y PASTA… el pulido es lo último que se hace una vez finalizada la pieza. Debido a que si pulimos en medio de los pasos sacamos mucho material porque los productos empleados son muy abrasivos. Lo que no sacamos con lija, lo resaltamos en el pulido, pero si insistimos con este, mal tratamos la pieza.
Si está todo perfectamente esmerilado, lijado, el pulido es solo una pasadita para levantar brillo y lo haríamos con pasta blanca y verde después. (marrón no)
Tenemos que tener en cuenta, que si quedaron rayas sin lijar, el pulido las va a sacar desgastando la chapa, y así también nos gastará detalles que no queremos que pase como molduras labradas, soajes cincelados, etc, porque los efectos cambiarían. Consejo, lija, lija, y lija.
Así quedó después del limado y estas son todas las rayas que hay que sacar…
Así tiene que quedar después de pasar por todos los pasos de lijado y esmerilado. Terminé este proceso con virulana y al final una pasada de papel de diario…
Cortamos la vaina según el largo de la hoja, en esta imagen se puede ver el espesor que quedó en la chapa del sobrante. Si hicimos bien los pasos anteriores de modelado de la pieza, bruñidos, limado y esmerilado, no quitamos mucho material aunque nos parezca lo contrario…
Vaina ya cortada y frenteada en la parte superior, vamos a medir los soajes envolviendo en el lugar elegido con cinta de enmascarar dando unas cuatro o cinco vueltas a la pieza…
A este envoltorio de cinta sobre la vaina lo vamos a cortar poniendo la pieza en el vainero sujeto a la morsa y ayudados con un regla y un cutter…
Obtenemos así una plantilla con la misma sobre la chapa, marcamos y la cortamos, en este caso con sierra de calar porque el espesor elegido es de 1,5 mm
Para poder cerrar el futuro soaje nos ayudamos con el mandril redondo y un martillo liviano…
Una vez enfrentados bien los cortes, que después del modelado sobre el mandril redondo, nos podemos valer de una pinza tipo parís, vamos a atar con alambre de fardo para soldar con facilidad…
Soldamos con la pieza atada desde el interior par lograr un agarre más fuerte, retiramos el alambre, ponemos la pieza en el ácido, retiramos, lavamos y modelamos el soaje sobre vainero con la soldadura del mismo sobre la costilla…
Al soaje le vamos a aplicar una moldura media caña. Para sacar la medida de la misma, nos valemos de un alambre muy fino atando el soaje en su contorno y retorciendo hasta que se corte…
Este alambre cortado lo estiramos, lo comparamos con la moldura y marcamos su largo sobre la misma. Frenteamos con lima los cortes y listos para doblarlos en forma de anillo…
Vamos a cerrar la moldura cortada en forma de anillo ayudados por un mandril redondo, martillo de madera hasta juntar los dos extremos de la moldura, podemos terminar el trabajo con pinza. Soldamos y modelamos la moldura sobre el vainero con la soldadura sobre la costilla, luego la ponemos sobre el mandril anterior…
Media caña ya soldada al soaje….
Encinté con cinta de enmascarar el soaje para facilitarme el dibujo…
Calo el soaje según el dibujo…
Soaje con una parte ya calada…
Soaje totalmente calado y soldado a la vaina….
Limo el soaje del lado de la media caña con más profundidad, y hacia las puntas de los pétalos, nada, para crear sensación de que la moldura ciñe las flores…
Batiente:
El dibujo de la puntera está separado porque es un diseño envolvente, en este caso es muy cerrado y lo hago así. De ser un diseño de puntera envolvente más abierto se corta en una sola pieza…
Medio batiente soldado….
El otro medio batiente del otro lado…
Totalmente soldado el batiente a la vaina, resta repasar las soldaduras con limas, llenar la pieza con lacre y a cincelar….
Lleno la vaina con lacre para el cincelado.
Realizo el dibujo con lápiz sobre la pieza y luego lo remarco con fibra indeleble….
Cara totalmente cincelada según dibujo…
Agarradera:
Realizo el dibujo del gancho con las iniciales sobre papel…
Recorto el papel dibujado, lo pego sobre chapa de 1.5 para después calarlo…
Una vez calado el gancho de 1.5, lo sueldo sobre chapa de 0.8 para darle un fondo y para resaltar en cincelado…
Gancho cincelado y calado por el contorno. A la izquierda queda el negativo…
Con soplete, cierro el aire del mismo, con la llama amarilla y volada, caliento la pieza, para retirar el lacre de su interior, luego, la vaina al acido, retiro del mismo lavo con agua, y continúo su limpieza interna con thinner, para sacar restos…
Bocavaina:
Para dibujar la bocavaina, como se ve en la foto, marco sobre el papel el contorno, quedando así, una especie de óvalo…
Luego, tomo las medidas del lomo de la hoja en su parte más ancha, como también, la medida del ancho de la hoja a la altura del gavilán…
Con esas medidas, dibujo un triángulo sobre el papel, que va a ser el corte de entrada para el cuchillo…
A este dibujo sobre papel, lo recorto, lo pego sobre chapa de 1.5, hago los agujeros de entrada y lo calo…
Una vez calada la tapa bocavaina, hay que soldarla, para esto, me voy a valer de una atadura de alambre muy fino, para asegurarme que al momento del soldado, no se mueva nada…
Luego, pongo la tapa bocavaina sobre la vaina, centro bien, ajusto los alambres y sueldo…
PASO A PASO, CUCHILLO DE PLATA, CABO:
Pieza realizada en chapa de 0.75, soajes de 1.5, tapa en forma de pelota en 1.5 de espesor.
El diseño que elegí para esta pieza, es mitad de cabo cuadrado con aristas biseladas del lado del botón, y la otra mitad, redondo.
Tomé la plantilla de mi mandríl cuadrado, saqué la medida del botón según explico en ABC PARA INICIARCE, con la misma, marco la chapa a cortar…
Corto la chapa, según dibujo con tijera de cortar chapa…
Para saber si los cortes laterales de la chapa están perfectos, apoyo la misma sobre una lima plana, miro si hay luz entre el corte y la lima, de haber diferencias, nivelo con la misma lima….
Una vez cortada la chapa y nivelados los cortes, comienzo a cerrar el cabo ayudado con mandríl redondo y martillo. La forma que me salga, no me importa, sólo importa juntar bien los cortes para un perfecto soldado…
Cualquier duda que tengan en el cerrado del cabo, consulten ABC PARA INICIARCE.
Para soldar la pieza sin dificultad, hago tres ataduras con alambre de fardo, evitando así, la separación de los cortes al momento de calentar…
Sueldo con soldadura de 60 (dura)
Una vez soldado el cabo, retiro los alambres para su limpieza en ácido. Coloco el cabo en mandríl redondo para su primer modelado con martillo de madera…
Luego, con una lima plana, saco los excedentes de soldadura…
Retiro la pieza del mandríl, con lima plana, frenteo los extremos…
A la mitad del cabo, hago una marca para cortarlo en su totalidad…
Ahora tengo un cabo en dos mitades. La más fina, la que da al botón, la modelo sobre el mandríl cuadrado biselado, la mitad gruesa, la del lado de la tapa, la modelo sobre mandríl redondo…
Luego del modelado final con el martillo de madera, (en los cabos facetados como esta mitad, luego del de madera, repaso con martillo de chapista para que copie bien la forma). Continúo con el bruñidor, alisando hacia adelante con la pieza puesta sobre mandriles, sacando así muchos posos y facilitando luego el limado…
Los agujeros en la camisa…no hay que hacerlos!!!..jajaja…
Después del bruñido, se liman todas las caras para nivelar las ondulaciones de la chapa…
Como en la vaina, luego del limado, se lijan las piezas, comenzando con tela esmeril 100 (gruesa) hasta terminar con lija al agua 1000…
Acá, se ven las dos mitades del cabo con su forma final…
SOAJES:
Con cinta de enmascarar, sobre la parte trasera de cada mitad, envuelvo unas cuatro vueltas de cinta para sacar la plantilla…
Con cutter y regla, realizo los cortes de la plantilla…
Retiro las plantillas, las pego sobre la chapa, dibujo los contornos, les agrego 2mm más al largo de cada dibujo, eso es lo que me va a sacar la chapa según el espesor, al momento de cerrar el soaje
Una vez cortados los soajes, según plantillas, ayudado con mandríl redondo y martillo, cierro los soajes hasta juntar bien ambos cortes…
Ato los soajes con alambre de fardo, los sueldo por su interior…
Una vez soldados los soajes, retiro los alambres, pongo la pieza en acido para su limpieza.
Modelo las piezas sobre sus respectivos vaineros y a uno le sueldo una media caña. Dibujo sobre los soajes según diseño, quedan así, listos para calar…
Continuamos…..
Los dos soajes, uno cuadrado, sin moldura, quise dejar las flores enteras, este me va a servir para unir con la mitad redonda.
El otro soaje, de forma redonda, lo voy a soldar en la terminación, y a la vez, lo sueldo a la pelota de tapa….
Sueldo el soaje redondo primero, es el último, el del final del cabo, este siempre se suelda primero, contrario, si sueldo primero el del medio, el de la tapa no va a pasar para atrás…
Con la bolita del martillo, una vez soldado el soaje, voy a estirar la chapa haciendo un asiento para la bola de tapa, a esto lo explico en ABC PARA INICIARCE….
Sueldo el soaje del medio sobre la mitad cuadrada, todo está listo para armar el cabo….
Armo el cabo, lo sueldo y coloco el soaje del lado del botón también para soldarlo…
Tapa del cabo: PELOTA
Para la tapa, elegí chapa de 1.5, se puede hacer con 0,7 o 0,8. Con más espesor me aseguro de la durabilidad por golpes.
Dibujo sobre papel, dos círculos de 45mm para este caso, recorto, pego sobre la chapa y los calo…
Una vez calados los círculos, los embuto en el dado para ir formando las dos medias bolas. Siempre comienzo de una embutidera más grande que la chapa, evitando así, marcas y deformaciones de la misma. Logro un primer modelado, voy pasando a embutidoras más chicas, así, hasta encontrar la forma que, juntando las dos medias bolas, formen una pelota casi perfecta…
Con las dos mitades modeladas, las comparo formando la pelota, y voy a ver que los cortes enfrentados a soldar, quedan desparejos, esto se debe a la deformación de la chapa al embutirla. En este caso que son dos piezas grandes, las voy a frentear sobre una esmeril gruesa, con una media bola chica, frentearía sobre lima…
Ya frenteadas las mitades, a la que apoya en el soaje, debo calarle un círculo del diámetro aproximado al interior del cabo, para que al momento de cincelar o encabar la bola se llene de lacre…
Para soldar las dos mitades, me ayudo con una atadura de alambre fino, de esta forma, puedo alinear y me aseguro que no se muevan. Luego de la soldadura, saco excedentes de la misma con lima, lijo, etc.
Continúo con la soldadura de la pelota al cabo…
Llenado del cabo con lacre para cincelar…
Caliento con soplete el lacre de la bala para cincelar, pego el cabo, dejo enfriar….
CONTINUARA……
Según mi diseño, copio el dibujo a mano alzada sobre una cara del cabo y remarco con indeleble…
Continuo marcando con uñeta sobre los trazos del dibujo. En la flor del soaje, por ser metal de 1,5 de espesor puedo descarnar. Después de la uñeta, trabajo con el descarnador, sacando metal para hacer las primeras bajadas. Claramente se ve la viruta de plata sacada…
En esta foto muestro el cincel de la izquierda es una UÑETA. El de la derecha es un DESCARNADOR, este me permite sacar material sobre grandes espesores solamente…
En la otra cara del cabo dibujo con lápiz y remarco con indeleble…
Marco sobre el dibujo con uñeta…
Luego del marcado comienzo a bajar los exteriores del dibujo con planetes asperos…
Así, quedaron las piezas terminadas. Ahora, pulido, empavonado y pulido a mano…
Pulido del cabo, con paño blanco y pasta verde solamente. El trabajo de lijado anterior fue profundo, solo me hace brillo, por eso sólo con pasta verde…
Las piezas ya pulidas, desengrasadas y listas para el empavonado…
Así quedan las piezas que estaban pulidas, después de pasarlas por el líquido pavonador ( agua, azufre y soda cáustica)…
Limpieza del pavón con polvo pomez y agua. Elimino así lo negro de las partes lisas quedando la pieza con un pulido semimate, los bajo relieves se resaltan con esta pátina…
Cabo ya puesto en la hoja. En este caso decidí encabar con silicona (de la pistolita) porque con lacre quedaría muy pesado el cabo, dado a que tiene una bola muy grande como tapa…
Paso a paso terminado.
Muchas gracias a todos, espero les guste.
Roberto
Índice 
